Советы автолюбителю


  До заправки остается несколько километров, но двигатель глохнет, закончился бензин. Стоять с поднятой рукой - это тоже, что ждать у моря погоды. Бросать машину и с канистрой или бутылкой топать к заправке - опасно, разграбить машину, дело нескольких секунд. Не отчаивайтесь, в баке как правило остается всегда 3-4 литра бензина. Возьмите презерватив или воздушный шарик, любой крепкий полиэтиленовый пакет, залейте туда около литра любой жидкости (можно например взять воду из бачка омывателя), завяжите прочно отверстие импровизированной емкости оставив прочный конец веревки длиной около метра и очень аккуратно, чтобы не повредить оболочку, опустите данное сооружение в бензобак через заливную горловину. Свободный конец закрепите за крышку бензобака. Уровень бензина поднимется и подкачав бензин в карбюратор запускайте двигатель. На ближайшей заправке останется только аккуратно извлечь это сооружение из бака.


  Если где-то в дороге у вас неожиданно сел аккумулятор и помощи ждать неоткуда, легковой автомобиль легко завести и самому, без применения *кривого стартера*. Для этого с помощью домкрата необходимо вывесить одно из ведущих колес - передний привод - переднее, у заднеприводных автомобилей - заднее. Затем включите вторую передачу, подсос и зажигание. Резким движением крутаните вывешенное колесо, даже не сильному человеку это удается довольно легко. Как правило двигатель запускается с первой попытки, причем, чем больше остыл двигатель, тем лучше запуск. Как только двигатель заработал, немедленно выключите передачу, после чего, пока двигатель прогревается можно убрать домкрат. Естественно, перед таким запуском необходимо что-либо подложить под колеса автомобиля, чтобы он случайно не уехал. Для переднеприводных машин зачастую достаточно включить ручной тормоз.


  Правильно установить момент зажигания можно самому, не обращаясь на СТО. Для этого необходимо на хорошо прогретой машине на ровном участке дороги ехать со скоростью 50 км/час на прямой (четвертой) передаче. Резко, до пола, нажмите на педаль газа. Если слышна несильная кратковременная детонация, исчезающая при достижении скорости 60 км/час - все в порядке. Если стуки отсутствуют, значит, зажигание позднее. Ослабьте крепление прерывателя-распределителя и поверните его против направления вращения бегунка в сторону опережения на одно-два деления. Если в двигателе слышится сильная детонация - это признак раннего зажигания и корпус распределителя необходимо повернуть в сторону на те же одно - два деления. Эту процедуру для большей точности необходимо повторить два - три раза. Полезно проделывать это при вынужденной заливке бензина с другим октановым числом а также после замены каких-либо деталей в системе зажигания.


  Очень полезно периодически проверять выбег своей машины, то есть пробег автомобиля накатом. При скорости 50 км/час выбег для *Жигулей* и *Москвичей* составляет примерно 450 метров, более точные данные можно найти в техническом описании на автомобиль. На ровном участке дороги, желательно при слабом ветре выключите сцепление на этой скорости и проследите за показаниями спидометра. Не поленитесь измерить величину выбега в обратном направлении и просчитать среднее значение. Если среднее значение выбега меньше 450 метров - ищите причину: - неправильный сход-развал колес, заедание передних или задних тормозных колодок, низкое давление в шинах, перетяжка подшипников в ступицах колес, неисправности подвески и т.д. Устранив причину вы заметите, как упадет расход бензина и повыситься динамика вашей машины.


  Как сделать устройство для проверки искры. Очень полезно сделать простейшее самодельное приспособление для проверки искры. Возьмите два заостренных электрода и намертво закрепите их на каком-либо изоляционном основании. К концу одного из них прикрепите многожильным проводом в изоляции зажим типа крокодил, а на конец другого - контакт, позволяющий надежно закрепить на нем конец свечного или центрального провода. Между заостренными концами электродов должен быть воздушный зазор в 7 мм. Для проверки искры крокодил подсоединяют на корпус автомобиля в любом удобном месте, а ко второму электроду подсоединяют центральный или один из проверяемых свечных проводов. Если искра пробивает это расстояние - система исправна и мощность искры в норме.


  Удаление нагара из цилиндров
Существует два способа удаления нагара из цилиндров.
Можно снять головку блока цилиндров и механически очистить нагар, с днищ поршней и клапанов, с поверхностей головки блока: для этого используются деревянные скребки и металлические щетки. Чтобы он удалялся легче, предварительно размягчите его керосином. Этот способ сложен, но эффективен.
Проще удалить нагар, залив в каждый цилиндр прогретого двигателя примерно 20 мл смеси, состоящей из 80% керосина и 20% масла.
В этом случае можно обойтись без разборки двигателя. Залив смесь, проверните коленвал двигателя пусковой рукояткой на 6 - 8 оборотов. Через часов 15, через сутки дайте двигателю поработать около получаса. За это время размягченный нагар выгорит.
Такой способ, однако, менее эффективен. К тому же после удаления нагара подобным способом обязательно следует заменить масло в двигателе и масляный фильтр.


  Плановую проверку и регулировку зазоров в клапанном механизме производят через каждые 20000 - 30000 км пробега (раз в 2 года), желательно на СТО.


  Если вы оказались на участке дороге со свеженасыпанным гравием и видите, что встречный водитель безразличен к состоянию стекол вашего автомобиля и не собирается снижать скорость, преодолейте инстинктивное стремление съехать на самую обочину. Наоборот, прижмитесь к встречной машине как можно ближе. В этом случае пулеметная очередь камней из-под ее колес пройдет по нижней части кузова вашего автомобиля (что правда, тоже не очень приятно), а стекла останутся целыми. При большом интервале камни успеют набрать высоту и скорость.


  Вот и закончилась зима, когда на дорогах, покрытых льдом и снежной кашей, все двигались осторожно, плавно тормозя, в основном, двигателем и очень аккуратно пользуясь тормозами для полной остановки машины. Сохраните привычку тормозить, не выключая сцепление и летом, когда асфальт сухой и чистый. Не пускайте автомобиль перед торможением *в накат*, так как если вдруг двигатель на холостом ходу остановится, перестанут работать усилители рулевого управления и тормоза (если они установлены на вашей машине). Кроме того, если двигатель соединен с трансмиссией, то даже при энергичном торможении на мокром асфальте машина сохранит курсовую устойчивость, – двигатель будет выравнивать моменты на отдельных колесах. Двигатель поможет вам избежать наезда сзади, – увидев в зеркало стремительно приближающийся автомобиль, вы сможете практически мгновенно опять разогнаться, а вот времени на повторное включение передачи может и не хватить. Если же вы привыкнете за лето тормозить на нейтральной передаче, то эта привычка с наступлением очередной зимы может сыграть с вами злую шутку – автоматически затормозив с отсоединенным двигателем на гололеде, вы можете попасть в аварию.


  Если во время поисков места короткого замыкания в проводке автомобиля вы сожгли все запасные предохранители, не заменяйте последний перегоревший куском проволоки неизвестного сечения и тем более, как делают некоторые *умельцы*, гвоздем. Такой способ может окончиться пожаром. Если на вашем автомобиле так называемые *пальчиковые* предохранители, оберните перегоревший фольгой из сигаретной пачки металлизированным слоем наружу и вставьте в гнездо. При очередном коротком замыкании такой *предохранитель* сгорит, добросовестно выполнив функцию настоящего по защите электроборудования.



Код для размещения на форуме или блоге